Mit tud a Patek Philippe?

A luxusmárkák általában belövik magukat, hogy milyen típusú gazdag embereknek szólnak. Trash realityk gazdag szereplőinek? Befutott művészeknek? A nyugat-európai old money-nak? Bár ezt nem szokták deklarálni, általában árulkodó, hogy kikkel kötnek partneri együttműködést: a Rolex Roger Federerrel reklámozza az óráit, a Richard Mille Rafael Nadallal és Charles Leclerc-rel, a Breitling Brad Pitt-tel és extrém kalandorokkal, a Bremont pedig Nirmal Purjával, aki fél év alatt megmászta mind a tizennégy nyolcezres csúcsot.

Ne maradj le cikkeinkről, like-olj minket a Facebookon is!

Követem!

A Patek Philippe az óragyártók között különleges helyet foglal el, nemcsak azért, mert egy független gyártóról van szó, mely egyik nagy konszernhez sem tartozik, hanem azért is, mert Albert Einsteintől Jay Z-ig, Viktória királynőtől Cardi B-ig mindenkit meg tudnak szólítani.

Régi p(l)atina

Messze nem a Patek Philippe a legrégebbi óramanufaktúra, sőt nem is a legrégebbi, az indítás óta folyamatosan működő márka, de az 1839-es alapítással és azzal, hogy az azóta eltelt 184 évben folyamatosan működtek, nincs miért szégyenkezniük. Ráadásul már a kezdetektől az uralkodók beszállítói voltak, 1851-ben Viktória királynő rendelt tőlük órát, és az első karóra is a Patekhez köthető, melyet a magyar Koscowicz grófnőnek készítettek 1868-ban (mások szerint az első karórát Breguet készítette 1810-ben a nápolyi királynőnek, ebben nem most fogunk igazságot tenni).

forrás: Craig Barritt / Stringer / Getty Images

Viktória királynő 1851-ben vásárolt arany Patek Philippe-je

A Patek egyszerre volt kiemelkedő ékszerészeti és műszaki szempontból is, a felhasznált anyagok, drágakövek és a felületek kidolgozása, díszítése ugyanolyan fontos volt, mint a mechanizmus összetettsége. Több mint száz szabadalom kötődik hozzájuk, az öröknaptártól (olyan naptár, mely ismeri a hónapok hosszát, beleértve a szökőévet is – mindezt mechanikusan) kezdve a több időzóna kijelzéséig.

Aukciós sikerek

A Patek Philippe presztízsének másik jádeoszlopa az aukciókon elért eredmények – elég átfutni a tavalyi év tíz legdrágábban elkelt órájának listáját, a top tízből hat Patek.

De a valaha aukción értékesített tíz legdrágább órából is nyolc Patek Philippe, és a valaha gyártott legbonyolultabb mechanikus órát is ők jegyzik, a Patek Philippe Henry Graves Supercomplication 2014-ben 24 millió dollárért (8,6 milliárd forint) kelt el, aminek az értékesítési rekordját szintén egy Patek döntötte meg öt évvel később, a Grandmaster Chime 6300A-010, melyet kifejezetten egy genfi jótékonysági aukcióra készítettek, és végül 31,2 millió dollárért (11 milliárd forint) ütötték le.

Behúzni az eltartott kisujjat

A Patek a múltjára és a rekordjaira hivatkozva előszeretettel állítja be magát az óragyártás csúcsának, melyet a szakértők gyakran vitatnak, a Pateket pedig szokás vádolni a fantázia hiányával vagy túltolt sznobizmussal - és ez utóbbi különösen érzékeny téma számukra, hiszen a vezetőségnek valahogyan reagálnia kellett arra, hogy az óráikra rákaptak a kevésbé fennkölt körök is, akiket a márkát 1932 óta birtokló Stern család már nem szívesen engedne oda az ebédlőasztalához.

Az 1990-es években futott a Patek "Generations" kampánya, a reklámfotókon fehér szülők és gyermekeik voltak láthatóak, a szlogen pedig úgy szót, hogy "Valójában soha nem birtokolsz egy Patek Philippet, csak megőrzöd a következő generációnak".

Amikor jóváhagyták ezt a ma már sok szempontból kikezdhető kampányt, még egyáltalán nem látszott jönni az Instagram, ami rendkívül gyorsan átpozicionálta a fejekben a márkát, a korábbi kulcsszavak, mint a történelem, az örökség és a minőség helyett egy Patek Philippe hirtelen a hatalmas vagyon gátlástalan mutogatásának lett az eszköze.

Kettős arculat

Nem a Patek kereste a hip-hop kultúrát, hanem a hip-hop kultúra talált rá a Patek Philippe-re. Nem véletlenül éppen a Patekre ugrottak rá, hiába vannak más egészen drága órák, például a Richard Mille, de azzal, hogy a rapperek nem egy fiatal márkát választottak, hanem Patek-ügyfélként pozicionálják magukat, nem szimplán azt mutatják, hogy gazdagok, hanem egyből a 19. századba, vagy még messzebbre visszanyúló történelemmel rendelkező elit vonalába helyezik magukat.

Természetesen ez kellemetlenül érintette a cég 184 éves hagyományait, akik a korábbi évszázadokban lényegesen konzervatívabb influenszerek (Albert Einstein, Erzsébet királynő) mellett tették le a voksukat. Viszont a kezdeti elhatárolódás után belátták, hogy ez tulajdonképpen pozitív jel, és ha a hivatalos kommunikációjuk nem is szaladt el ebbe az irányba, az ezer szálon hozzájuk kötődő újságírók és aukciósházak szóvivői elvégezték helyettük a feladatot, és kifejtették, hogy ez a jövőre nézve mindenképpen biztató, hiszen míg tíz-tizenöt éve az ügyfeleik jellemzően idősebb férfiak voltak, mostanra megtalálták maguknak a jómódú fiatalokat is.

Hogy ne veszítsék el a konzervatív törzsközönséget, akik nem feltétlenül szeretnének Lil Uzi Verttel egy klubba tartozni, inkább kettévágták a kínálatot. Az idősebbeknek szólnak a konzervatív és komplikált szerkezetek, a fiatalokat pedig egyszerűbb darabokkal célozzák. Míg korábban az óráik 80%-a nemesfémből készült (arany, fehérarany, platina), mostanra a legnagyobb érdeklődés a rozsdamentes acél példányokat övezi. A fiataloknak és a new money-nak egyszerűbb órákat adnak el drágábban.

A Nautilus jelenség

Bár a Patek Philippe öndefiníciója továbbra is a fehér kesztyűk, a tradíciók és a magas órakészítés körül kering, a legkeresettebb termékcsaládjuk egyben a legegyszerűbb is: a Nautilus.

forrás: Patek Philippe

Az 5740G referenciaszámú, öröknaptáras Patek Nautilus

Az eredetileg acél sportóraként definiált Nautilus messziről felismerhető a jellegzetes, kajütablakot idéző lünettájáról és a tok oldalsó kitüremkedéséről. A kollekció 1976-ban indult, eleinte üzletemberek, sportolók és hollywoodi sztárok csuklóján lehetett látni, igazán fontos modellé csak az elmúlt tíz évben vált. Amióta Drake és a Kyle Jenner rendszeresen mutatkozik Patek Nautilusszal a csuklóján, azóta boldog-boldogtalan Nautilusban parádézik.

Az acél Nautilusokra akkora a kereslet, hogy évekre előre várólista alakult ki, illetve a kereskedők csak azután kínálják fel a megvásárlásának lehetőségét, ha az ügyfél több, kevésbé jól futó modellt már kifizetett. A közgazdaságtan szabályai szerint, ha a kínálat nem tudja lekövetni a keresletet, az felhajtja az árat: a várólisták miatt a szürkepiacon rendkívül elszaladtak az árak, az azonnal vihető Nautilusok akár a bolti ár duplájáért cserélnek gazdát. A nagyjából 30 ezer dolláros listaárú Nautilus szürkepiaci értéke 2022 tavaszán ért a csúcsra, amikor 180 ezer dollárt is megadtak érte.

A Patek Philippe-nek valahogyan kezelnie kellett azt a helyzetet, hogy elkezdték egyetlen modellel azonosítani a márkát, ezért két éve hirtelen kivezették a 5711 referenciaszámú, acéltokos, sötétkék számlapos, hárommutatós Nautilust. Ezt sokan úgy értékelték, hogy levágták az aranytojást tojó tyúkot, hiszen ebből a modellből bármennyit el tudtak volna adni bármennyiért, de valójában ez egy hosszútávú stratégiai döntés volt: inkább a régi arculatuk megőrzését választották.

"Körülbelül 140 modellt gyártunk a Patek Philippe-nél, és az acél Ref. 5711 csak egy a sok közül. Sok más modellünk van, melyek bonyolultabbak és vitathatatlanul szebbek" - nyilatkozta a döntés után a céget vezető Thierry Stern. Azért kellett ezt meglépniük, hogy ne kerüljenek abba a csapdába, amiben az egyik nagy vetélytársuk, az egytípusos branddé vált Audemars Piguet vergődik.

Hol a szűk keresztmetszet?

A várólistákról rengeteg vita zajlik, hogy a legkeresettebb modelleket direkt tartják vissza, és inkább hagyják, hogy mások kaszáljanak hatalmasat a termékeiken a szürkepiacon, csak megmaradjon a márka exkluzivitása, vagy valóban arról van szó, hogy a termelés felpörgetése a minőség rovására menne?

Az tény, hogy egy kiemelkedően díszített mechanikus óra elkészítésében rengeteg a magas szinten képzett órásmesterek által hozzáadott érték, hiszen a nagyon apró alkatrészeknek a finiselése, megmunkálása, majd az óra készre szerelése nehezen automatizálható. Ám mivel a rendkívül zárt rendszerben működő svájci óragyártók is ezt hangsúlyozzák, teljesen indokolt élni a gyanúval, hogy a várólisták felszámolásának nem technikai, hanem inkább elvi akadályai vannak.

forrás: Getty Images

A Patek Philippe egyik órásmestere éppen rakja össze az egyik szerkezetet

A Patek Philippe évente nagyjából 50 ezer órát készít, míg a Rolex körülbelül egymilliót, és bizonyos modellek ott is várólistásak – ha tehát ez a jelenség minden gyártási volumennél létezik, egyre biztosabbak lehetünk, hogy ez egy tudatos döntés eredménye.

És nemcsak az exkluzivitás fenntartásáról szól, hanem a pénzügyi tervezhetőségről: ha nyolc évre előre el van adva a teljes gyártási kapacitás, akkor a cég fejlődése is biztosított, kockázatmentesen kiszámolható, hogy mennyit kell kutatásra és fejlesztésre költeni, mennyi tartalékot kell bennhagyni egy esetleges válság áthidalására, és mennyit lehet kivenni osztalékként. Nem véletlen, hogy azok az óramárkák, melyek rendelkeznek várólistás modellekkel, még válságok alatt is tudtak növekedni.

A cikk megírásában hatalmas segítséget nyújtott Ligetfalvi Viktor és a kronometer.hu cikkei, illetve a CNN anyaga a Patek Philippe popkulturális karrierjéről.